Хип-Хоп и его влияние на уличную одежду и моду.
Культура хип-хопа оказала большое влияние на уличную культуру, на тенденции стиля и бренды одежды, которые приобрели известность. Всего за несколько десятилетий она превратилась из маргинальной субкультуры в самую доминирующую силу в поп-культуре. В Нью-Йорке 70-х хип-хоп родился как реакция на диско-культуру. Карибские иммигранты и афроамериканская молодежь из неблагополучных районов начали собираться на импровизированные вечеринки в таких районах, как Бронкс. Первопроходцы DJ Kool Herc, Grand Wizzard Theodore и Grandmaster Flash, начали практику использования двух вертушек, чтобы продлить танцевальную паузу в фанк и соул пластинках, создав бесшовную звуковую петлю, идеально подходящую для бесконечных танцев. «Брейкбит» сформировал основу хип-хоп музыки, а позже привел к практике сэмплирования существующей музыки для создания чего-то нового.
Ритмичная подача рэпа пришла из практики «каппинга», когда двое мужчин соревновались своими словами через микрофон и завоевали аудиторию. Термин ведущий произошел от традиционного аббревиатуры «MC», сокращенно от Master of Ceremonies. До рэперов роль MC заключалась в том, чтобы возбуждать публику между песнями ди-джея и побуждать их танцевать. Ранняя культура хип-хопа состояла из четырех элементов: рэп, диджеинг, граффити и брейк-данс - атлетически сложная танцевальная форма, которая возникла в 80-х годах и включала в себя акробатические движения, такие как вращение на голове, windmills и другие трюки, а также поппинг и брейк, который больше полагался на точные движения тела.
На заре зарождения хип-хопа такие фотографы, как Джамель Шабазз, Марта Купер и Генри Чалфант, запечатлели подъем культуры в центральных районах Нью-Йорка. Мальчики и девочки носили спортивные костюмы Adidas и прямые джинсы поверх замшевых кроссовок Puma или Adidas Superstars с толстыми шнурками. Шляпы-ведра Kangol и солнцезащитные очки Cazal были обычным явлением, а зимой пора было достать короткую дубленку или кожаный пиджак. Ювелирные изделия и цепи стали заметным изгибом для ваших сверстников, и ни один другой рэпер не воплощал это лучше, чем Слик Рик. Пристрастие Рика к многослойным цепям, кольцам и самопровозглашенной любви к туфлям Bally и шляпам Kangol выражено в его песне 1985 года с Дугом Э. Фрешом «La Di Da Di». Именно это с самого начала отличало хип-хоп от его рок-н-ролльных предшественников. Такие движения, как панк, были основаны на анти-модных идеалах и контрастировали с потреблением и капитализмом. Хип-хоп полностью воспринял моду с самого начала, рассматривая её как собственное соревнование - и каждый рэпер хвастался, что он одет лучше, чем остальные.
Как ни странно, рэперы не были оригинальными иконами стиля хип-хоп; это были уличные торговцы, у которых на самом деле были деньги и дорогие вещи, которым лирически хвасталось большинство рэперов. Большая часть моды хип-хопа зависило от того, что носили торговцы. В эпоху, когда еще не было бутиков уличной одежды, у вас были магазины спортивной одежды и магазины старой школы, которые продавали кроссовки и рабочую одежду, такие как куртки Carhartt и ботинки Timberland - грубые вещи, которые могли выдержать нью-йоркскую зиму или день, проведенный в толпе. Но если вы действительно хотели быть самым свежим на районе, вам нужно было увидеть одного человека: портного из Гарлема Даппера Дэна.
Дэниел Дэй, известный как Даппер Дэн, вырос в Гарлеме на 129-й улице и в Лексингтоне. Он получил свое имя от того, что победил пожилого мужчину в кости, которого звали Дэппер Дэн. После поражения он передал свое имя и решил впоследствии пойти на «Tenor Man Dan», потому что он играл на саксофоне. В 1982 году он открыл бутик на 43 East 125th Street, взяв ткани от популярных люксовых брендов, таких как Gucci, MCM, Louis Vuitton и Fendi, и превратив их в готовые для улицы силуэты, такие как спортивные костюмы, куртки-бомберы и пальто с пышными плечами. Бутик работал круглосуточно без выходных в течение 10 лет и обслуживал некоторых из самых известных деятелей хип-хопа. Эрик Б. и Раким носили творения Dapper Dan - нестандартные спортивные костюмы Chanel - на обложке своего альбома Paid in Full. Магазин был закрыт в 1992 году за многочисленные нарушения авторских прав.
Помимо признательности европейских модельеров, таких как Gucci, Chanel и Louis Vuitton, бренды Polo Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, набирали обороты в культуре хип-хопа. Сформировались целые бригады, посвятившие себя раскачиванию Polo, такие как Lo-Lifes, которые не могли позволить себе дорогостоящее снаряжение, поэтому стали воровать его в больших количествах, оставляя себе то, что они хотели, и перепродавая остальное. Бренды спортивной одежды Nike и Adidas, всегда играли важную роль в униформе в стиле хип-хоп, а по мере развития хип-хопа развивалась и культура кроссовок.
Первые признаки сегодняшнего шквала сотрудничества рэперов и брендов кроссовок появились в 1986 году, когда Adidas подписал контракт с Run-DMC на 1 миллион долларов. История гласит, что трио только что выпустило свой третий альбом Raising Hell, и их менеджер Лайор Коэн пригласил исполнительного директора adidas Анджело Анастасио на шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден. Перед исполнением своего хита My Adidas группа попросила публику снять свои кроссовки и поднять их вверх. Впечатленный количеством кроссовок с тремя полоскам, которые он увидел, Анастасио подписал контракт с группой.
На Западном побережье выступили такие группы, как Public Enemy и N.W.A, со своим уникальным звучанием и чувством стиля. Бейсболки, тренерские куртки и более милитаристский дресс-код, похожий на Black Panther Party, составляли контраст хип-хопу Восточного побережья. Когда хип-хоп вошел в 90-е, в разговоры о стилях начали просачиваться спортивные команды и яркие цвета, а также первые бренды уличной одежды, такие как Stüssy и X-LARGE. Режиссер Спайк Ли увековечил серию кроссовок Air Jordan в своих фильмах, часто одевая таких персонажей, как Mars Blackmon и Buggin ’Out в чёткие пары кроссовок Jordan, большие очки и шорты с африканским принтом.
90-е и начало 00-х были отмечены временем уличной одежды и «городских» брендов, рожденных хип-хоп культурой. Такие авторы граффити, как Марк Эко, Стэш и KAWS, превратили футболки в холст для своих работ. Рассел Симмонс и Пафф Дэдди, решили начать свои собственные линии одежды, а не поклоняться дизайнерам за пределами культуры. Дэймонд Джон основал свой лейбл FUBU и заставил LL Cool J надеть одну из своих шляп и выкрикнуть имя бренда во время рекламы Gap - легендарный момент начала маркетинга.
Если кому-то требовалось дополнительное доказательство того, что хип-хоп - это не только музыка, но и образ жизни и отношение, которое он олицетворяет, можно посмотреть, как эволюционировал стиль в НБА. Звезды баскетбольной лиги перешли от Мэджика Джонсона и Ларри Берда к Майклу Джордану и Аллену Айверсону. Джордан сам по себе был иконой стиля. Его линия кроссовок и одежды Jordan Brand была символом статуса на улицах. Айверсон, татуированный звездный игрок «Филадельфии 76ерс», вызвал гнев комиссара лиги Дэвида Стерна. Айверсон часто сидел у корта или приходил на игры в мешковатых, негабаритных спортивных костюмах, джинсах, футболках и бейсболках, что было обычным делом в модных тенденциях хип-хопа. В 2005 году Стерн ввел обязательный дресс-код для НБА, требующий от всех игроков одеваться в «деловую или консервативную одежду», когда они представляют НБА в любом официальном качестве.
Это положило начало новой эре спортивного стиля, поскольку игроки НБА изо всех сил пытались соответствовать новому дресс-коду, но в конечном итоге породило новое поколение стильных спортсменов, которые выучили правила достаточно хорошо, чтобы знать, как их нарушать. Андре 3000 из Outkast предпочитал тонкую, скроенную одежду, которая контрастировала с более мешковатым стилем того времени. Фаррелл Уильямс отдавал предпочтение скейт брендам, сетчатым бейсболкам для дальнобойщиков и японским брендам, таким как A Bathing Ape. Канье Уэст преодолел барьеры между хип-хопом и высокой модой, доказав, что хип-хоп исполнители могут сделать гораздо больше для индустрии моды, чем просто посетить показы и купить одежду.
Вскоре такие люди, как Фаррелл, Канье, A$AP Rocky и Трэвис Скотт, стали сотрудничать с дизайнерами. Фаррелл сотрудничал с Timberland, Mark McNairy, Chanel и G-Star RAW. Уэст разработал капсульную коллекцию совместно с A.P.C. Скотт подключился к линии с Хельмутом Лангом. A$AP Rocky обеспечил рекламную кампанию Dior Homme и капсульных коллекций для GUESS и культовой японской линии спортивной одежды Needles. Но на самом деле круг замкнулся, когда Даппер Дэн, ателье которого когда-то подверглось рейду со стороны полиции по приказу модных брендов, в 2018 году вновь открыл свой бутик в Гарлеме в рамках официального сотрудничества с Gucci. Отреставрированное ателье Dapper Dan занимается не только созданием капсульной коллекции для итальянского дома моды, но и созданием уникальных вещей на заказ с использованием официальных тканей Gucci. Спустя 26 лет после того, как он был вынужден закрыться, уважение к неподражаемому гарлемскому портному было полностью возвращено.
Ритмичная подача рэпа пришла из практики «каппинга», когда двое мужчин соревновались своими словами через микрофон и завоевали аудиторию. Термин ведущий произошел от традиционного аббревиатуры «MC», сокращенно от Master of Ceremonies. До рэперов роль MC заключалась в том, чтобы возбуждать публику между песнями ди-джея и побуждать их танцевать. Ранняя культура хип-хопа состояла из четырех элементов: рэп, диджеинг, граффити и брейк-данс - атлетически сложная танцевальная форма, которая возникла в 80-х годах и включала в себя акробатические движения, такие как вращение на голове, windmills и другие трюки, а также поппинг и брейк, который больше полагался на точные движения тела.
На заре зарождения хип-хопа такие фотографы, как Джамель Шабазз, Марта Купер и Генри Чалфант, запечатлели подъем культуры в центральных районах Нью-Йорка. Мальчики и девочки носили спортивные костюмы Adidas и прямые джинсы поверх замшевых кроссовок Puma или Adidas Superstars с толстыми шнурками. Шляпы-ведра Kangol и солнцезащитные очки Cazal были обычным явлением, а зимой пора было достать короткую дубленку или кожаный пиджак. Ювелирные изделия и цепи стали заметным изгибом для ваших сверстников, и ни один другой рэпер не воплощал это лучше, чем Слик Рик. Пристрастие Рика к многослойным цепям, кольцам и самопровозглашенной любви к туфлям Bally и шляпам Kangol выражено в его песне 1985 года с Дугом Э. Фрешом «La Di Da Di». Именно это с самого начала отличало хип-хоп от его рок-н-ролльных предшественников. Такие движения, как панк, были основаны на анти-модных идеалах и контрастировали с потреблением и капитализмом. Хип-хоп полностью воспринял моду с самого начала, рассматривая её как собственное соревнование - и каждый рэпер хвастался, что он одет лучше, чем остальные.
Как ни странно, рэперы не были оригинальными иконами стиля хип-хоп; это были уличные торговцы, у которых на самом деле были деньги и дорогие вещи, которым лирически хвасталось большинство рэперов. Большая часть моды хип-хопа зависило от того, что носили торговцы. В эпоху, когда еще не было бутиков уличной одежды, у вас были магазины спортивной одежды и магазины старой школы, которые продавали кроссовки и рабочую одежду, такие как куртки Carhartt и ботинки Timberland - грубые вещи, которые могли выдержать нью-йоркскую зиму или день, проведенный в толпе. Но если вы действительно хотели быть самым свежим на районе, вам нужно было увидеть одного человека: портного из Гарлема Даппера Дэна.
Дэниел Дэй, известный как Даппер Дэн, вырос в Гарлеме на 129-й улице и в Лексингтоне. Он получил свое имя от того, что победил пожилого мужчину в кости, которого звали Дэппер Дэн. После поражения он передал свое имя и решил впоследствии пойти на «Tenor Man Dan», потому что он играл на саксофоне. В 1982 году он открыл бутик на 43 East 125th Street, взяв ткани от популярных люксовых брендов, таких как Gucci, MCM, Louis Vuitton и Fendi, и превратив их в готовые для улицы силуэты, такие как спортивные костюмы, куртки-бомберы и пальто с пышными плечами. Бутик работал круглосуточно без выходных в течение 10 лет и обслуживал некоторых из самых известных деятелей хип-хопа. Эрик Б. и Раким носили творения Dapper Dan - нестандартные спортивные костюмы Chanel - на обложке своего альбома Paid in Full. Магазин был закрыт в 1992 году за многочисленные нарушения авторских прав.
Помимо признательности европейских модельеров, таких как Gucci, Chanel и Louis Vuitton, бренды Polo Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, набирали обороты в культуре хип-хопа. Сформировались целые бригады, посвятившие себя раскачиванию Polo, такие как Lo-Lifes, которые не могли позволить себе дорогостоящее снаряжение, поэтому стали воровать его в больших количествах, оставляя себе то, что они хотели, и перепродавая остальное. Бренды спортивной одежды Nike и Adidas, всегда играли важную роль в униформе в стиле хип-хоп, а по мере развития хип-хопа развивалась и культура кроссовок.
Первые признаки сегодняшнего шквала сотрудничества рэперов и брендов кроссовок появились в 1986 году, когда Adidas подписал контракт с Run-DMC на 1 миллион долларов. История гласит, что трио только что выпустило свой третий альбом Raising Hell, и их менеджер Лайор Коэн пригласил исполнительного директора adidas Анджело Анастасио на шоу в Мэдисон-Сквер-Гарден. Перед исполнением своего хита My Adidas группа попросила публику снять свои кроссовки и поднять их вверх. Впечатленный количеством кроссовок с тремя полоскам, которые он увидел, Анастасио подписал контракт с группой.
На Западном побережье выступили такие группы, как Public Enemy и N.W.A, со своим уникальным звучанием и чувством стиля. Бейсболки, тренерские куртки и более милитаристский дресс-код, похожий на Black Panther Party, составляли контраст хип-хопу Восточного побережья. Когда хип-хоп вошел в 90-е, в разговоры о стилях начали просачиваться спортивные команды и яркие цвета, а также первые бренды уличной одежды, такие как Stüssy и X-LARGE. Режиссер Спайк Ли увековечил серию кроссовок Air Jordan в своих фильмах, часто одевая таких персонажей, как Mars Blackmon и Buggin ’Out в чёткие пары кроссовок Jordan, большие очки и шорты с африканским принтом.
90-е и начало 00-х были отмечены временем уличной одежды и «городских» брендов, рожденных хип-хоп культурой. Такие авторы граффити, как Марк Эко, Стэш и KAWS, превратили футболки в холст для своих работ. Рассел Симмонс и Пафф Дэдди, решили начать свои собственные линии одежды, а не поклоняться дизайнерам за пределами культуры. Дэймонд Джон основал свой лейбл FUBU и заставил LL Cool J надеть одну из своих шляп и выкрикнуть имя бренда во время рекламы Gap - легендарный момент начала маркетинга.
Если кому-то требовалось дополнительное доказательство того, что хип-хоп - это не только музыка, но и образ жизни и отношение, которое он олицетворяет, можно посмотреть, как эволюционировал стиль в НБА. Звезды баскетбольной лиги перешли от Мэджика Джонсона и Ларри Берда к Майклу Джордану и Аллену Айверсону. Джордан сам по себе был иконой стиля. Его линия кроссовок и одежды Jordan Brand была символом статуса на улицах. Айверсон, татуированный звездный игрок «Филадельфии 76ерс», вызвал гнев комиссара лиги Дэвида Стерна. Айверсон часто сидел у корта или приходил на игры в мешковатых, негабаритных спортивных костюмах, джинсах, футболках и бейсболках, что было обычным делом в модных тенденциях хип-хопа. В 2005 году Стерн ввел обязательный дресс-код для НБА, требующий от всех игроков одеваться в «деловую или консервативную одежду», когда они представляют НБА в любом официальном качестве.
Это положило начало новой эре спортивного стиля, поскольку игроки НБА изо всех сил пытались соответствовать новому дресс-коду, но в конечном итоге породило новое поколение стильных спортсменов, которые выучили правила достаточно хорошо, чтобы знать, как их нарушать. Андре 3000 из Outkast предпочитал тонкую, скроенную одежду, которая контрастировала с более мешковатым стилем того времени. Фаррелл Уильямс отдавал предпочтение скейт брендам, сетчатым бейсболкам для дальнобойщиков и японским брендам, таким как A Bathing Ape. Канье Уэст преодолел барьеры между хип-хопом и высокой модой, доказав, что хип-хоп исполнители могут сделать гораздо больше для индустрии моды, чем просто посетить показы и купить одежду.
Вскоре такие люди, как Фаррелл, Канье, A$AP Rocky и Трэвис Скотт, стали сотрудничать с дизайнерами. Фаррелл сотрудничал с Timberland, Mark McNairy, Chanel и G-Star RAW. Уэст разработал капсульную коллекцию совместно с A.P.C. Скотт подключился к линии с Хельмутом Лангом. A$AP Rocky обеспечил рекламную кампанию Dior Homme и капсульных коллекций для GUESS и культовой японской линии спортивной одежды Needles. Но на самом деле круг замкнулся, когда Даппер Дэн, ателье которого когда-то подверглось рейду со стороны полиции по приказу модных брендов, в 2018 году вновь открыл свой бутик в Гарлеме в рамках официального сотрудничества с Gucci. Отреставрированное ателье Dapper Dan занимается не только созданием капсульной коллекции для итальянского дома моды, но и созданием уникальных вещей на заказ с использованием официальных тканей Gucci. Спустя 26 лет после того, как он был вынужден закрыться, уважение к неподражаемому гарлемскому портному было полностью возвращено.
